naf-st.ru naf-st.ru naf-st.ru naf-st.ru
 
Поиск по сайту
 

Способы рисования печатных плат


репетитор,гдз,преподователь,учитель
Технология изготовления печатных плат К содержанию Способы травления печатных плат
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Рассмотрим несколько способов, которыми можно нанести рисунок печатной платы. p.s. Некоторые способы взяты с un7ppx.narod.ru, некоторые из журнала "Радио"

Медицинские иглы

В качестве пера используются медицинские иглы. Их необходимо укоротить до 10 - 15 мм, после этого припаять к плакатному перу с наклоном 35 - 45 градусов, кромку обточить с помощью "нулёвки" на конус.

Используя набор из 5 - 7 таких перьев разного диаметра очень удобно рисовать практически любые дорожки.

Для рисования круглых пятаков можно использовать медицинскую иглу вставленную в "балеринку". Окружности получаются очень качественные.

Теперь самое главное о лаке. Наилучший вариант использовать битумный лак, но в него необходимо добавить одну-две капли керосина на 50 гр. лака. Он даёт возможность не засыхать лаку в игле. Рисовать таким способом одно удовольствие. Ёще несколько советов: после окончания работы обязательно промыть иглы в бензине или растворители, а в иглу продеть эмалированную проволоку подходящего диаметра; в качестве линейки лучше использовать прозрачный треугольник со скошенными краями,. по углам которого необходимо приклеить 2 - 3 мм. кусочки кожи. Тем самым можно проводить линии не опасаясь размазать "свежие" дорожки.

Тепловой способ

Вначале рисунок платы разрабатыватся на компьютере в любом подходящем графическом пакете (например, в AutoCAD). Готовый рисунок выводится в зеркальном изображении на лазерный принтер, причем следует использовать только мелованную бумагу. Еще лучшие результаты получаются, если применить бумагу, из которой делают этикетки (например, для прохладительных напитков). Годятся и страницы какого-нибудь ненужного дорогого журнала — наличие на них рисунков и текста на качество будущей платы почти не влияет.

Полученная распечатка прикладывается рисунком к зачищенной и обезжиренной поверхности фольги будущей платы, и с обратной стороны бумаги проглаживается горячим утюгом до полного прилипания рисунка к поверхности заготовки. Риска - указатель терморегулятора утюга - устанавливается в положение чуть ниже среднего. Качество рисунка будет выше, если бумагу предварительно прикатать к заготовке фотоваликом.

После остывания заготовки опустить ее на 10... 15 мин в горячую воду, бумага размокает и легко отделяется, оставляя рисунок на поверхности фольги. Остатки бумаги, постоянно смачивая, аккуратно удаляются иглой.

Очищенная от бумаги заготовка травится, как обычно, в любом имеющемся растворе (хлорное железо, хлорная медь, азотная кислота и т. д.). После завершения процесса травления краска с проводников счищается скальпелем либо смывается дихлорэтаном или ацетоном. После этого заготовка сверлится по точкам, вытравленным в центре площадок под выводы деталей.

Качество получаемой платы очень высокое. Время на ее изготовление при некотором навыке не превышает 20...30 мин.

При термообработке заготовки не следует перегревать утюг, иначе дорожки рисунка "поплывут". Не пользуйтесь при этом тонкой бумагой, более толстая равномернее передает тепло. Перед проглаживанием следует подождать, пока температура подошвы утюга стабилизируется. От равномерности прогревания существенно зависит качество готовой платы, поэтому лучше всего прогреть и прогладить каждую дорожку в отдельности, поскольку и подошва утюга, и заготовка платы не всегда бывают идеально ровными.

При изготовлении двусторонней печатной платы рисунки обеих сторон платы надо выводить одновременно на один большой лист бумаги, оставив между ними зазор, несколько больший толщины заготовки. Затем лист сгибают по этому зазору, заготовку платы вкладывают в получившуюся "папку" и проглаживают ее утюгом с обеих сторон. Размеры заготовки целесообразно выбирать на 0.5...1 мм больше требуемых. Заметим, что чем больше размеры платы, тем труднее добиться совмещения отверстий.

Режим выведения оригинала на лазерный принтер должен соответствовать максимальному разрешению и "темному" рисунку (учтите, что у последних моделей принтеров толщина слоя красящего порошка на копиях и без того очень небольшая). Режим экономии порошка должен быть отключен. Не следует выбирать ширину дорожек меньшей 0,4 мм при плотности печати 300 dpi и 0,2 мм при 600 dpi, поскольку при этом начинает играть заметную роль размер лазерного пятна и дорожки получаются различной толщины в зависимости от их местоположения и направления. Кроме того, если толщина фольги становится сравнимой с шириной дорожек, уменьшается их механическая прочность и увеличивается вероятность разрушения при травлении.

Для лучшей сохранности рисунка рекомендуется еще "на экране" предусмотреть полосу шириной 0,5...0,7 мм по периметру будущей платы. Желательно выводить рисунок в трех-четырех экземплярах, поскольку из-за неровностей поверхности заготовки платы получить хорошее качество перенесенного рисунка не всегда удается с первого раза.

Если вы лишены возможности получить оригинал рисунка с лазерного принтера, можно воспользоваться ксероксом. Для этого рисунок выполняют тушью на бумаге в масштабе 2х1 в зеркальном отображении, а затем копируют на мелованную бумагу (уже с уменьшением масштаба). Бумага должна быть белой. Годится также чертежная калька. При копировании устанавливают максимальную контрастность, чтобы получить более толстый слой порошка на изображении. Качество получаемого на ксероксе оригинала, разумеется, ниже.

"Инверсный" способ

Фольгированный стеклотекстолит, вырезанный по контуру платы, обрабатывается, на нем размечаются и сверлятся необходимые отверстия.

После этого будущую печатную плату тщательно зашкуривают очень мелкой абразивной бумагой, чтобы удалить заусенцы отверстий и слой оксидной пленки с поверхности меди.

Поверхность фольги после этого должна приобрести зеркальный блеск и чистоту.

Зачищенную плату не желательно хранить непокрытой больше суток, так как медь быстро окисляется (темнеет) и процесс лужения в последствии будет затруднен. По этой же причине, если Вы отложите дальнейшую работу на какое-то время, плату необходимо плотно закрыть в полиэтилен и хранить в темном месте! Да-да, именно в темном. Медь имеет свойство реагировать на свету (существует даже способ перенесение рисунка будущих дорожек, держа плату под фотоувеличителем). Пыль от обработки сдувается, плата протирается чистым ацетоном (особенно, если остались отпечатки пальцев) и равномерно закрашивается тонким слоем нитроэмали.

На этом этапе остановимся подробнее. Нитрокраска для покрытия предварительно разводится ацетоном или растворителем до такой густоты, чтобы при покрытии ей медной поверхности смоченной ваткой, слой должен быть полупрозрачным, иными словами должна слегка просматриваться фольга.

Покрытие лучше всего производить намотанной на спичку или что-либо подобное кусочком ваты (диаметр тампона примерно 7-8мм), обильно смоченной в краске. Нитроэмаль быстро сохнет, поэтому покрытие нужно производить быстро, равномерными движениями. Повторно пройтись по готовому слою (чтобы подправить огрехи) как правило уже не удается, так как на поверхности краски образуется пленка. Если не получилось с первого раза, лучше смыть все ацетоном и повторить покрытие. Плата подсушивается примерно 30-60 минут и она становится готовой к дальнейшей обработке.

Ахтунг! Если Вы не планируете сразу после покраски наносить будущий рисунок, то через несколько часов (дней) нитроэмаль твердеет, теряет свою эластичность и в дальнейшем плохо пригодна для работы. Если предполагается отложить дальнейшую работу, то плату необходимо плотно завернуть в полиэтиленовый пакет с минимальным кол-вом воздуха и герметично закрыть. День-два должна выдержать

Затем - самое ответственное. Необходимо будет с помощью линейки и специального резца удалить всю краску с фольги с тех мест, которые должны вытравиться. Это только на первый взгляд кажется безумием. На самом деле все очень просто, поверьте, результат того стоит. Вспомните, художники-граверы резали целые картины, а не какие-то жалкие дорожки и отнюдь не по нитрокраске

Резец можно изготовить из сломанной иглы для швейной машины. Она удобна тем, что имеет довольно толстый хвостовик, который хорошо держится в цанге автокарандаша. Заточка велась на алмазном камне (варианты). Рабочая часть должна быть в виде лопаточки, наподобие отвертки, главное, чтобы был "твердый" угол и ровная плоскость.

С помощью линейки и резца предстоит "выскрести" все ненужное с платы. Попробуйте, если эмаль еще не засохла окончательно, то она очень хорошо режется острым краем резца, снимается ровной стружкой, оставляя голую медь. Минимальный зазор между дорожками определяется шириной резца. Очень удобно делать большое количество ровных дорожек большой длины. Между ножек микросхемы с шагом 2,5 мм нетрудно протянуть 2 дорожки. Если нужно удалить большую площадь фольги, подумайте, а стоит ли? Может быть стоит использовать ее под общий провод, шины питания, сделать более широкую дорожку (уменьшится индуктивность) или же просто обработать ровно края и оставить аккуратный "островок", тем более, что сэкономите на растворе для травления. Не бойтесь поцарапать медь, она все равно будет травиться.

После того, как все дорожки будут нанесены, внимательно осмотрите плату на предмет ошибок и дефектов. Если допустили ошибку при резке или прорезали лишнего, не беда, просто ваткой, смоченной жидкой краской подретушируйте нужное место и прорежьте заново.

С использованием лазерного принтера

Очень распространенный способ

Берется тонкая бумага для струйных принтеров, (CANON, Verbatim и т.д), в графическом редакторе (например, в CorelDraw) делается рисунок печатной платы. А там, где контактные площадки, оставляется маленькая точка. Она после травления избавляет от кернения. Проводники рисуются в прямом отображении, а все надписи - в зеркальном.

При печати на лазерном принтере контраст ставится на максимум, яркость на минимум и отключаются все экономичные режимы.

Берется заготовка на несколько миллиметров больше размеров печатной платы, зачищается шкуркой (нулевкой) с минимальным нажимом так, что поверхность становиться матовой.

К обработанной наждачной бумагой заготовке прикладывается напечатанный рисунок печатной платы рисунком вниз, и фиксируется скотчем с другой стороны, берется утюг (максимальный режим), лучше использовать отечественный без всяких там отпаривателей и пр., и ставиться на плату примерно на 20-30 сек. После того, как плата прогрелась, утюг водиться по ней с нажимом примерно 1,5-2,00 мин (по краям платы надо пройтись особенно хорошо), после этого на плату ставиться что-нибудь тяжелое (у тонера свойство прилипать к поверхности во время остывания, а не во время нагрева), например другой утюг, и все это оставляется до тех пор, пока плата не остынет - примерно 30 мин.

Берется плата, ставиться под проточную теплую воду и аккуратно смывается бумага. Бумага постепенно раскисает и скатывается. Т.к используется специальная бумага для струйных принтеров, то после снятия всей бумаги на поверхности печатной платы остается тонкая пленка, как паутинка, ее тоже надо убрать.

Если все сделано правильно, то слой тонера получается толстым (не то что пальцем, а даже потом тампоном смоченным в ацетоне снимается с трудом).

После этого плата травиться, сверлиться и контактные площадки покрываются припоем.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Технология изготовления печатных плат К содержанию Способы травления печатных плат
Новости:




 

copyright © 2003-2017 naf-st.ru, info@naf-st.ru
При полном, либо частичном цитировании материалов сайта naf-st.ru ссылка (для интернет изданий гиперссылка) обязательна!!! Будьте взаимовежливы!

Хостинг «Джино»
Карта сайта
Поиск по сайту
Помощь
Новости
Обратная связь
Карта сайта
Поиск по сайту
Помощь
Новости
Обратная связь